En bref
- Mamasan, au 46 rue Ferrandière à Lyon 2e, a fermé le 5 août 2023, après six ans et sept mois d’activité.
- Cette table familiale a fait connaître une cuisine vietnamienne et laotienne précise, servie dans un cadre de bistrot vivant et sans cérémonial.
- La fermeture s’expliquait par le départ à la retraite de Huong Kieu et par le souhait de sa fille Nhung de suivre une autre trajectoire professionnelle.
- Le lieu a ensuite accueilli Papasan, une proposition éphémère distincte, preuve qu’une adresse peut poursuivre son histoire sans effacer celle qui l’a précédée.
La fermeture de Mamasan à Lyon 2e marque la fin d’une adresse familiale
Le restaurant Mamasan, installé au 46 rue Ferrandière, dans le 2e arrondissement de Lyon, a baissé son rideau le samedi 5 août 2023, après le service de midi. Trois ans plus tard, cette fermeture demeure dans les conversations de nombreux habitués de la Presqu’île, car elle ne relevait ni d’un changement de bail précipité ni d’une difficulté rendue publique. Elle correspondait à une décision familiale, posée et cohérente : Huong Kieu, surnommée Mamasan, souhaitait prendre sa retraite.
La date compte. Dans la vie d’un restaurant, une fermeture peut laisser une trace diffuse, surtout lorsque la table a su créer des habitudes très concrètes : un déjeuner de semaine, une réservation pour un anniversaire, un dîner avant un spectacle ou un repas partagé entre collègues. Mamasan avait pris place dans ce quotidien lyonnais depuis 2017, avec une identité suffisamment claire pour ne pas se confondre avec les nombreuses adresses asiatiques de la Presqu’île.
Sa force tenait à une équation assez rare : une cuisine vietnamienne et laotienne travaillée avec soin, une carte lisible, des assiettes accessibles dans leur esprit, et une salle portée par une équipe qui ne transformait pas le repas en démonstration. Vladimir Bauer et Hadrien Damond donnaient au service son rythme, avec une présence franche, volontiers taquine, qui convenait au lieu. L’accueil ne se limitait pas à la prise de commande : il participait pleinement à l’expérience.
En cuisine, Huong Kieu travaillait avec sa fille Nhung. Cette transmission mère-fille n’était pas un argument de communication plaqué sur une enseigne. Elle structurait la maison, ses recettes, son ton et la confiance que les clients accordaient à la table. Dans une ville attachée aux histoires de familles de restaurateurs, des bouchons aux pâtisseries de quartier, Mamasan avait trouvé une manière singulière d’inscrire cet héritage dans la gastronomie lyonnaise contemporaine.
| Repère | Information |
|---|---|
| Adresse historique | 46 rue Ferrandière, 69002 Lyon |
| Ouverture de Mamasan | 2017 |
| Dernier service | Samedi 5 août 2023 à midi |
| Durée d’activité annoncée | Six ans et sept mois |
| Spécialité | Cuisine vietnamienne et laotienne, dans un registre bistronomique |
La nouvelle avait d’autant plus frappé que la fermeture intervenait alors que l’adresse bénéficiait d’une vraie reconnaissance. Le Fooding et Gault&Millau avaient repéré cette proposition qui échappait aux catégories simples : ni restaurant traditionnel figé, ni table d’apparat, ni cantine interchangeable. Le succès critique ne constituait pourtant pas le cœur du projet. Le souvenir le plus précis reste celui d’une cuisine servie avec naturel, d’une équipe qui connaissait la salle et d’une porte poussée sans appréhension.
Les derniers jours ont pris la forme d’un au revoir gourmand. L’équipe avait annoncé le retour de préparations moins souvent proposées, voire sorties des carnets puis absentes des fourneaux depuis plusieurs années. Ce choix disait beaucoup de la maison : plutôt qu’un geste nostalgique abstrait, Mamasan a offert une dernière traversée de son répertoire culinaire. Une fermeture de restaurant se mesure rarement à l’enseigne retirée ; elle se mesure aux plats que l’on espère encore retrouver.
La cuisine de Mamasan a renouvelé la gastronomie vietnamienne et laotienne à Lyon
La place de Mamasan dans l’aventure culinaire lyonnaise ne tient pas seulement à son histoire de famille. Elle s’explique aussi par une manière de faire entrer des plats vietnamiens et laotiens dans le vocabulaire de la bistronomie locale, sans les dénaturer. À Lyon, où l’on discute volontiers d’un jus de viande, d’une quenelle ou d’un tablier de sapeur, le restaurant proposait d’autres équilibres : herbes fraîches, acidité, piment, grillé, bouillon, croquant.
Le lap de bœuf figure parmi les préparations dont les clients ont gardé le souvenir. Cette salade laotienne, construite autour d’une viande assaisonnée, de riz torréfié et d’herbes, exige de la netteté : trop de citron, et l’ensemble s’écrase ; trop de piment, et les saveurs disparaissent derrière la brûlure. Chez Mamasan, l’intérêt ne résidait pas dans une recherche d’exotisme facile, mais dans la précision d’un assaisonnement capable de réveiller l’appétit sans fatiguer le palais.
La saucisse à la citronnelle, préparée maison, illustrait une autre facette du travail en cuisine. Derrière cette formule apparemment simple se cache un plat qui ne supporte guère l’à-peu-près : la viande doit conserver son moelleux, la citronnelle parfumer sans devenir fibreuse, et la cuisson donner du relief. Ce type de recette raconte aussi le temps investi par une petite équipe. Une fabrication maison ne sert pas à cocher une case sur une carte ; elle impose une régularité quotidienne.
Le bun bo, souvent appelé bo bun dans l’usage français, faisait également partie des plats associés au restaurant. Il rappelle que la cuisine vietnamienne ne se réduit pas à une soupe ou à quelques rouleaux. Autour des vermicelles, la composition réunit légumes, herbes, viande et sauce, avec une architecture de textures qui demande un vrai sens des proportions. À la table, chacun peut y percevoir une autre façon de penser le repas : des éléments distincts qui se répondent au fil des bouchées.
Des recettes lisibles sans simplification excessive
La bistronomie est parfois employée comme un mot-valise. Dans le cas de Mamasan, le terme pouvait se comprendre concrètement : un soin porté aux produits, à l’envoi, aux cuissons et à la présentation, sans éloigner les clients de la générosité du repas. Les plats demeuraient identifiables. Ils ne se cachaient pas derrière une succession de poudres, d’écumes ou de formulations opaques.
Cette lisibilité a probablement compté dans l’attachement des Lyonnais. La cuisine de tradition se transmet souvent par des gestes, mais le client doit pouvoir comprendre ce qui arrive devant lui. Une saucisse à la citronnelle n’avait pas besoin de discours décoratif ; elle devait d’abord être bonne. Un lap devait conserver sa vivacité. Cette exigence, très simple en apparence, est précisément ce qui sépare une adresse durable d’une mode passagère.
Le travail de Mamasan entrait aussi en dialogue avec les habitudes locales. Lyon aime les repas où l’on partage, où l’on commente une assiette et où l’on revient pour un plat précis. La cuisine vietnamienne et laotienne proposée rue Ferrandière répondait à cette culture du goût, mais avec ses propres références. Elle élargissait le paysage gastronomique sans chercher à imiter le bouchon lyonnais ni à se présenter comme son opposé.
Pour prolonger cette attention aux spécialités et aux mots de la table, la lecture de l’histoire du terme godiveau dans le vocabulaire lyonnais rappelle que la gastronomie se construit autant par les recettes que par les usages et les récits qui les entourent. Mamasan a laissé, à sa manière, quelques repères de ce type dans la mémoire de la ville.
Le départ de cette maison souligne donc une réalité souvent oubliée : l’identité culinaire de Lyon ne se limite pas à un patrimoine immobile. Elle se compose aussi d’adresses qui font circuler des traditions familiales venues d’ailleurs, les adaptent à un quartier et les rendent familières à une clientèle locale. C’est cette circulation, discrète mais profonde, qui donne son poids à la disparition de Mamasan.
Huong Kieu, Nhung et l’équipe de salle ont donné un visage à Mamasan
Le nom Mamasan renvoyait directement à Huong Kieu, la cheffe-mère dont le départ à la retraite a motivé la fermeture. Cette donnée change la lecture de l’événement. Lorsqu’un restaurant ferme parce que sa figure centrale souhaite cesser de travailler, il ne s’agit pas d’une faillite racontée à demi-mot ni d’une stratégie de repositionnement. Il s’agit d’un cycle professionnel qui s’achève, avec ce que cela comporte de légitime et de sensible.
Vladimir Bauer avait joué un rôle décisif dans la naissance de l’adresse. Amateur de la cuisine de sa belle-mère, il l’avait convaincue de passer derrière les fourneaux pour faire connaître ses plats à un public plus large. Le geste n’est pas anodin. Beaucoup de recettes familiales restent confinées à la sphère domestique parce que le passage à la restauration exige une autre organisation : achats, cadence du service, hygiène, gestion d’équipe, rapport aux clients et répétition quotidienne.
Nhung, fille de Huong Kieu et compagne de Vladimir Bauer, constituait l’autre pilier de la cuisine. Lorsque l’équipe a annoncé que la cheffe souhaitait prendre sa retraite et que Nhung envisageait elle aussi une nouvelle voie, la continuité du projet n’allait plus de soi. Recruter un chef pour conserver un nom aurait peut-être permis de garder l’enseigne ouverte. Cela aurait toutefois créé une autre maison, avec une autre histoire et un autre geste culinaire.
La salle mérite également d’être retenue dans ce récit. Vladimir Bauer et Hadrien Damond avaient construit une relation directe avec les clients, faite de bonne humeur et d’un humour parfois volontairement piquant. Une telle ambiance ne s’invente pas dans un manuel de service. Elle repose sur la connaissance des habitués, sur la capacité à sentir le moment où l’on peut plaisanter et sur la constance d’un accueil, même pendant un coup de feu.
Dans un restaurant, l’expérience ne commence pas à la première bouchée. Elle débute à l’entrée, se poursuit dans les explications données à une table hésitante, dans la manière de gérer une attente, puis dans l’attention portée au rythme d’un repas. Mamasan avait manifestement compris cette dimension. Les témoignages de clients évoquaient autant les plats que les échanges avec l’équipe. Cela explique pourquoi la fermeture a été ressentie comme la disparition d’un lieu de sociabilité, pas seulement d’une carte.
Une retraite qui respecte l’histoire de la maison
Il faut résister à la tentation de présenter toute fermeture comme une catastrophe. La restauration reste un métier physiquement exigeant, soumis à des horaires décalés, à une pression constante et à une présence durable. Prendre sa retraite après avoir porté une cuisine personnelle dans un établissement fréquenté relève d’une décision respectable. L’attachement des clients ne doit pas effacer le droit, pour une cheffe, de décider de la fin de son rythme professionnel.
La dernière programmation de recettes plus anciennes a donné une forme concrète à cet au revoir. Ressortir des plats oubliés ou inédits permettait de rendre visible l’étendue d’un parcours de six ans et sept mois. Cette durée peut sembler courte face à certaines institutions centenaires, mais elle suffit à installer une grammaire culinaire, une clientèle fidèle et des souvenirs précis. Dans la restauration indépendante, chaque service compte davantage que les années affichées.
Cette histoire familiale rappelle enfin que les établissements les plus attachants ne sont pas forcément ceux qui cherchent à grandir. Mamasan n’avait pas besoin de se multiplier pour compter. Sa valeur venait de la cohérence entre les personnes, les recettes et l’adresse. Quand ces trois éléments ne peuvent plus avancer ensemble, fermer le rideau peut être la décision la plus honnête.
La fin de Mamasan n’efface donc ni Huong Kieu, ni Nhung, ni le travail de salle : elle fixe au contraire une aventure culinaire dans ce qu’elle avait de plus juste, une maison portée par des visages reconnaissables et non par une promesse impersonnelle.
Du dernier service de Mamasan à Papasan, le 46 rue Ferrandière a changé de récit
Après la fermeture de Mamasan, le 46 rue Ferrandière n’est pas resté figé dans la nostalgie. Le lieu a accueilli Papasan, un restaurant éphémère qui a pris la suite avec une proposition différente. Cette évolution mérite d’être distinguée clairement : Papasan n’était pas la prolongation exacte de Mamasan, ni la reconduction de sa carte sous un nom voisin. Le projet assumait un changement de cuisine et de temporalité.
Vladimir Bauer et sa compagne Sylvie ont participé à cette nouvelle étape, avec un travail mené en cuisine autour d’une proposition renouvelée. La présence de Morgan de Polignac, chef associé à l’épisode Papasan, a également marqué cette transition. La table s’orientait alors vers une cuisine française nourrie d’influences asiatiques, dans un registre plus éphémère et plus expérimental que celui de la maison précédente.
La filiation entre les deux noms pouvait facilement prêter à confusion. Mamasan évoquait une figure maternelle, des recettes vietnamiennes et laotiennes, un projet familial bâti au fil des services. Papasan jouait avec cette mémoire tout en revendiquant une autre proposition. Pour les clients revenus rue Ferrandière, le changement était donc réel : la salle pouvait conserver une part de son énergie, mais l’assiette ne cherchait pas à reproduire à l’identique le lap de bœuf ou la saucisse à la citronnelle de l’époque précédente.
Cette distinction est importante pour la mémoire gastronomique lyonnaise. Les adresses changent de propriétaires, de noms, de chefs ou de cartes, et les raccourcis finissent vite par brouiller les histoires. Dire que Papasan a pris la suite de Mamasan est exact du point de vue du lieu. Dire qu’il l’a remplacé sans transformation ne le serait pas. Chaque projet doit être regardé selon son intention propre, avec ses choix, ses réussites et sa durée.
Le caractère temporaire de Papasan a aussi rappelé la fragilité des projets de restauration. Une adresse peut attirer l’attention, susciter l’enthousiasme de clients curieux, puis s’arrêter quelques mois plus tard parce que son format était conçu ainsi. Cette réalité contraste avec l’image d’une ville où les enseignes resteraient éternellement à leur place. Lyon bouge, y compris dans ses rues les plus centrales, et la rue Ferrandière en offre un exemple précis.
Cette dynamique ne concerne pas seulement la Presqu’île. Les lecteurs qui suivent les mouvements de la restauration locale ont aussi pu observer la fermeture des Apothicaires dans le 6e arrondissement, autre moment révélateur de la manière dont une table reconnue peut quitter le paysage urbain. Chaque cas possède ses raisons ; tous rappellent qu’une enseigne appréciée n’est jamais acquise.
Une adresse ne se réduit pas à ses murs
Le 46 rue Ferrandière garde une valeur d’adresse, mais il ne peut résumer à lui seul l’histoire de Mamasan. Les murs accueillent des projets successifs ; une équipe, elle, emporte avec elle des gestes, des recettes, une manière de recevoir et parfois une clientèle. C’est pourquoi les amateurs qui regrettent la table de 2017 à 2023 ne cherchent pas uniquement un local ou une décoration : ils cherchent le goût précis d’une période et les personnes qui l’ont rendue possible.
Dans une ville portée par une forte culture de table, cette nuance mérite d’être conservée. Un restaurant est un commerce, bien sûr, mais c’est aussi un lieu de rendez-vous et un atelier vivant. Lorsqu’il disparaît, ses recettes peuvent circuler dans les souvenirs, dans les carnets de cuisine ou dans les parcours futurs de celles et ceux qui l’ont animé. En revanche, l’atmosphère exacte d’un service ne se reconstitue jamais tout à fait.
Le passage de Mamasan à Papasan a donc eu le mérite de ne pas masquer le changement. Il a montré que la vie d’une adresse peut continuer, tout en reconnaissant qu’une page s’est tournée. La rue Ferrandière n’a pas perdu sa capacité à accueillir des tables singulières ; elle a simplement vu s’achever l’un de ses chapitres les plus chaleureux.
Ce que la disparition de Mamasan raconte des restaurants indépendants à Lyon
La fermeture de Mamasan éclaire un aspect essentiel de la gastronomie à Lyon : les restaurants indépendants ne reposent pas seulement sur un concept, mais sur l’énergie quotidienne de personnes identifiables. Cette dépendance fait leur force. Le client sait qui cuisine, qui reçoit, qui conseille un plat ou une bouteille. Elle constitue aussi leur fragilité, car un départ à la retraite, une réorientation ou une fatigue accumulée peuvent suffire à modifier l’équilibre entier du lieu.
Dans les grandes enseignes, un changement de personnel peut parfois rester presque invisible. Dans une petite table familiale, il transforme immédiatement l’expérience. Mamasan ne pouvait pas être dissocié de Huong Kieu, de Nhung, de Vladimir Bauer et d’Hadrien Damond. Leur présence ne servait pas de décor : elle organisait la chaîne complète, de la préparation au lien créé avec les habitués.
Le public lyonnais gagne à regarder ces départs avec davantage de précision. Regretter une adresse ne signifie pas exiger qu’elle demeure ouverte contre la volonté de celles et ceux qui la font vivre. Cela peut plutôt conduire à soutenir les tables indépendantes lorsqu’elles existent : réserver suffisamment tôt, accepter qu’un service ait son rythme, valoriser une carte personnelle plutôt que réclamer sans cesse les mêmes standards, et reconnaître le travail de salle autant que celui de la cuisine.
Cette attention est particulièrement utile dans les quartiers centraux. La Presqu’île concentre les flux de bureaux, de visiteurs, de sorties culturelles et de commerces. Un restaurant peut y être très visible sans pour autant disposer d’une assise tranquille. Les charges, les horaires, le recrutement et l’intensité de la concurrence pèsent sur les équipes. La pérennité d’une adresse ne se déduit jamais de la seule fréquentation perçue depuis la rue.
Les fermetures nourrissent souvent une conversation nostalgique, parfois expéditive : « Lyon perd ses bonnes tables ». La réalité est plus nuancée. La ville voit partir des maisons auxquelles les habitants tenaient, mais elle accueille aussi de nouveaux projets, parfois modestes, parfois ambitieux. L’enjeu consiste moins à sacraliser chaque enseigne qu’à conserver les conditions permettant à des personnalités culinaires d’ouvrir, de travailler et de transmettre.
Garder une mémoire concrète de l’aventure culinaire
Pour les personnes qui ont connu Mamasan, la mémoire peut prendre une forme très simple : noter les plats associés à l’adresse, conserver une photo de menu, raconter un repas précis, suivre les futurs projets de l’équipe lorsque ceux-ci sont annoncés publiquement. Ce sont des gestes modestes, mais ils évitent que l’histoire d’un restaurant se résume à une ligne dans un annuaire ou à une note d’avis en ligne.
La gastronomie lyonnaise vit précisément de cette mémoire active. Les bouchons, les marchés, les pâtissiers et les cuisines familiales ne survivent pas uniquement par les institutions. Ils survivent parce que les habitants savent nommer les plats, comparer les souvenirs et transmettre les bonnes adresses avec discernement. Mamasan avait trouvé sa place dans cette géographie affective de Lyon, sans jamais prétendre représenter à lui seul toute la ville.
Le dernier service du 5 août 2023 a refermé une période commencée en 2017. Il a aussi laissé une leçon simple : une table compte lorsqu’elle parvient à faire d’une recette, d’un sourire en salle et d’une rue du e arrondissement un rendez-vous que les habitants continuent de raconter. C’est la marque durable de Mamasan dans le paysage de la cuisine lyonnaise.
Quand le restaurant Mamasan a-t-il fermé à Lyon ?
Mamasan, situé au 46 rue Ferrandière dans le 2e arrondissement de Lyon, a assuré son dernier service le samedi 5 août 2023 à midi.
Pourquoi Mamasan a-t-il fermé ses portes ?
La fermeture était liée au départ à la retraite de la cheffe Huong Kieu, surnommée Mamasan, ainsi qu’au souhait de sa fille Nhung d’emprunter une autre trajectoire professionnelle.
Quels plats ont marqué la cuisine de Mamasan ?
Les clients associaient notamment la maison au lap de bœuf, à la saucisse maison à la citronnelle et au bun bo, préparations représentatives de ses influences vietnamiennes et laotiennes.
Qu’est devenu le local de Mamasan rue Ferrandière ?
Après Mamasan, le 46 rue Ferrandière a accueilli Papasan, un restaurant éphémère proposant une cuisine différente, française avec des influences asiatiques.